Калитка традиционно дополняет собой ворота и забор. Выглядит как дверь, изготавливаемая из разных материалов, бывает сплошной или светопрозрачной. Основа конструкции чаще состоит из дерева или металла. Полотно соответствует варианту, использованному для забора и ворот, или может иметь определенные отличия.
​
Как устроена калитка для забора?
​
К главным составляющим изделия принадлежат:
​
- столбы, выполненные из камня, дерева, кирпича, металла и пр.;
- полотно на раме, прикрепляемое к столбам при помощи петель.
​
Каменная или кирпичная кладка включает в себя замурованные стальные пластины (прутья). Наличие последних требуется при установке рамы. Габариты, конфигурация калитки подбираются с учетом того, каковы тип и высота забора.
​
Чтобы изготовить опоры и каркасную раму, пользуются трубами с круглым или квадратным (прямоугольным) сечением, брусом и стальным уголком. Нужно отметить, что наибольшей популярностью пользуются квадратные варианты. Обладая плоскими стенками, они облегчают процесс приваривания или крепления болтами необходимых деталей. Круглые аналоги уступают в этом плане. Приварить к ним какие-либо элементы достаточно сложно.
​
У трубы, сечение которых квадратное или прямоугольное, имеются и другие преимущества. Одно из них – наличие ребер жесткости, делающих конструкцию более устойчивой к боковым нагрузкам на изгиб.
​
Используемые материалы
​​
Существует следующая закономерность – если забор выполнен из дерева, калитку также делают деревянной. В других случаях рекомендована основа из металла.
​
Важно учесть некоторые моменты:
​
Для деревянных опор следует использовать сухой брус (еловый, сосновый), прошедший обработку антисептиками и антипиренами. Такие пропитки препятствуют быстрому разрушению древесины.
​
Если земля на участке обладает стабильными характеристиками, достаточно вкопать в нее опоры. На слабой, просадочной, пучинистой почве вместо опор стоит применять винтовые сваи. Другой вариант – бетонирование столбов в глубине грунта. Ямы, в которые помещают опоры, должны быть минимум на 0,1-0,2 см глубже точки промерзания земли.
​
Наибольшую актуальность имеют калитки, выполненные из металла, досок или бруса. Чтобы заполнить полотно, пользуются профлистом, металлоштакетником, асбоцементным шифером, поликарбонатом, деревянным штакетником, сварной сеткой, профтрубой. Полотно может состоять из одной основы или комбинации нескольких материалов. Часто его украшают коваными элементами, другими привлекательными деталями.
​
Избежать перекоса позволяет усиление, выполненное при помощи двух горизонтальных перемычек. Одна располагается сверху проема, вторая внизу (также ее можно углубить в грунт на 0,2-0,3 м).
​
Садовая калитка из профнастила
​​
Конструкция из профнастила – распространенный вариант оформления двери в заборе. В качестве опор используется квадратная профтруба, параметры которой составляют 60х60х3 мм. Для рамы подходит вариант с габаритами 40х20х2,5 мм. Получаемое в итоге изделие способно успешно выдерживать средние ветровые нагрузки. Если на участке регулярно дует сильный ветер, стоит воспользоваться прокатом с утолщенной стенкой.
​
Высота калитки определяется высотой ограждающей части. В большинстве случаев она равна 1,8-2,3 м. Низкие калитки, не превышающие 1,5 м, используются внутри участков для разграничения придомовой территории.
​
Если калитка имеет сплошное наполнение, потребуется иметь столбы, у которых наземная часть вдвое превышает подземную.

Например:
​
- для двери, составляющей в высоту 1,8 м, требуются столбы длиной 2, 7 м;
- двухметровая конструкция нуждается в столбах, длина которых составляет 3 м.
​
Чтобы наполнить рамы, пользуются различными видами профлиста (оцинкованным, имеющим полимерное покрытие). Он должен обладать полотном, минимальная ширина которого составляет 0,95 м. Ее оптимальный показатель — от 1,15 м до 1,25 м.
​
Плюсы и минусы изделий
​​
Садовые калитки из профнастила обладают многими преимуществами:
​
- Простотой конструкции. Располагая нужными инструментами, такую калитку удастся собрать и установить самостоятельно всего за 1-2 дня. При этом не обязательно иметь опыт в проведении подобных работ.
​
- Прочностью, надежностью. Сварное цельнометаллическое изделие не подвержено деформациям, способно выдерживать интенсивные механические нагрузки.
​
- Долговечностью. Будучи правильно оформленной и установленной, калитка способна прослужить более 50 лет. Частые ремонты и замена деталей не потребуются.
​
В качестве минусов можно отметить необходимость использовать сварочный аппарат. Задействовать его предстоит во время сборки каркаса, при креплении петель. Также нужно обладать другими приспособлениями, перечень которых достаточно велик – ямобуром, шуруповертом, рулеткой, уровнем, шлифовальной машинкой, угольником, строительным шнуром, емкостью, предназначенной для приготовления бетонной смеси. Для проведения работ нужны определенные материалы. Речь идет о профтрубе, металлопрофиле, навесных петлях, кровельных саморезах, грунтовке, цементе с песком и мелким гравием, краске (масляной или акриловой).
​
Этапы монтажа
​
В первую очередь, выполняется монтаж опор. С помощью колышек, между которыми натянут шнур, размечается проем. Подготавливают две ямки под опоры, покрывают их дно 10-см слоем песка. Столбы помещаются посередине углублений. Проверив вертикальность уровнем, их закрепляют распорками.
​
Последующие шаги:
​
Бетонирование. Подготавливается смесь, в состав которой входят цемент, песок, щебень (1:3:5). Готовый раствор заливается в ямки для опор. Бетон многократно протыкают прутом из металла. Это позволяет избежать появления пузырей.
​
Сборка каркаса. Прихватив к столбам пару горизонтальных перемычек, проверяют их расположение посредством уровня. При помощи угольника определяют, насколько правильны углы. Перемычки проваривают, применяя сплошной шов.
​
Монтаж петель. Необходимо располагать их на общей оси строго вертикально. Если что-то нарушено, калитка не сможет полноценно открываться.
​
Изготовление рамы. Все элементы помещают на ровную горизонтальную поверхность. Выполняется проверка углов и геометрической правильности конструкции. После сварки рамы к ней нужно приварить ответные петли, ручку, замок. На опоре над верхней кромкой рекомендуется зафиксировать стопор, имеющий вид металлической пластины. Он не позволит посторонним снять с петель калитку.
​
Монтаж профлиста. Используя шлифовальную машину, выполняют обработку сварных швов. Покрыв грунтовкой каркас и раму, их окрашивают. Когда покрытие просохнет, нужно прикрутить на раму профлист. Для этого применяют саморезы.
​
Калитки из дерева
​​
Если забор выполнен из штакетника, оптимальным решением станет деревянная калитка. Такое изделие отличается легкостью монтажа, разнообразием конфигураций, доступной ценой. К числу недостатков калитки из дерева относят недолговечность. Для повышения эксплуатационного срока ее необходимо однократно в три года обрабатывать, нанося антисептики и антипирены. Также подойдет огнебиозащита (состав «2 в 1»).
​
К основным видам конструкции относят каркасную, щитовую, рамочную. Далее рассмотрены особенности каждого из вариантов.
​
Каркасная
​
Наиболее распространенное решение, характеризующееся жесткостью и прочностью. Для сбора главных элементов калитки нужны доски или брус. Сверху набивают менее толстые планки.
​
Щитовая
​
Изделие состоит из обрезных или шпунтованных досок. Основой рамы является брус, сечение которого составляет 40х20 мм. Для скрепления щита применяют саморезы. Также подойдут накладные уголки. Каждый стык обязательно проклеивается.
Чтобы сделать щитовую калитку, необходимо иметь под рукой циркулярную пилу или фрез. Дополнительно нужны рулетка, стамеска, струбцины. Кроме них потребуются карандаш с линейкой, клеящий и пропитывающий составы, накладные петли, ручки. По собственному усмотрению выбирают запирающий элемент. Им может стать задвижка, щеколда и пр.
​
Рамочная
​​
Ведущая нагрузка приходится на раму. Ее изготавливают из бруса, толщина которого равна 40 см. Сборка элементов осуществляется в «полдерева» или паз. Затем они стягиваются посредством саморезов. Обшивка выполняется по лицевой стороне с применением планок из дерева.
​
Как сделать калитку, используя обрезную доску?
​​
Отпилив доски по длине полотна, размещают их на ровной поверхности. Используя фрезер или циркулярную пилу, определяют с торца досок четверти. Наружные торцы крайних элементов не нуждаются в обработке. Вновь расположив доски на столе, их стыкуют в четверть. Чтобы створки были плотно стянуты, применяют струбцины.
​
Вырезают две деревянные горизонтальные перекладины с шириной, соответствующей ширине полотна. Разметив створку для перекладин, делают для пазов пропилы. Работу выполняют дисковой пилой ручного типа. Далее придается ровность внутренней поверхности.
​
Поместив поперечины в пазы, корректируют длину. Перекладины нужно прикрутить к основанию, применив саморезы. Можно склеить на шканты из дерева.
​
Последний этап заключается в обработке полотна защитным средством, установке петель и фурнитуры.